Warmwasser: der Raum entscheidet, nicht die Literzahl

Die Wärmequelle liegt im Raum, nicht draußen

Eine Wärmepumpe für die Heizung holt ihre Wärme von außen — aus der Außenluft, aus dem Erdreich, aus dem Grundwasser. Ein Gerät für das Warmwasser tut das im Regelfall nicht. Angesaugt wird die Luft, die im Aufstellraum steht; ihr entzieht das Gerät Wärme und gibt sie kälter wieder ab. Damit ist der Raum die Quelle.

Drei Bauformen unterscheiden sich genau darin, woher die Luft kommt:

Umluft. Das Gerät nimmt die Luft aus dem Aufstellraum und gibt sie dorthin zurück. Weil dafür weder ein Kanal noch ein Wanddurchbruch nötig ist, ist das der einfachste Einbau — und die Bauform, die den Raum abkühlt.

Abluft. Die Luft kommt über Kanäle aus anderen Räumen, meist aus Bad, Küche oder Hausanschlussraum, und wird als abgekühlte Fortluft wieder abgeführt. Der Aufstellraum bleibt unberührt, die Räume, aus denen abgesaugt wird, nicht.

Außenluft. Zwei Kanäle nach draußen: Luft von außen hinein, abgekühlte Luft nach außen hinaus. Der Raum bleibt völlig unberührt — dafür arbeitet das Gerät im Winter mit kalter Luft.

Diese drei Bauformen stehen in fast jedem Prospekt. Was selten dabeisteht, ist die Regel, die aus ihnen folgt.

Sie lautet: In einem beheizten Raum gewinnt ein Umluftgerät nichts. Die Wärme, die es der Luft entzieht, ersetzt die Heizung — sie wird ja gerade dafür betrieben, diesen Raum auf Temperatur zu halten. Du hast die Wärme dann von der Heizung ins Warmwasser verschoben, nicht gewonnen. Steht das Gerät dagegen in einem Raum, der ohnehin nicht beheizt wird, ist der Gewinn echt: Die Wärme kommt aus dem Erdreich hinter der Kellerwand, aus der Abwärme des Kessels, aus dem Restwärmestrom des Hauses.

Der Preis dieses echten Gewinns steht in der Zeichnung. Jede Leistungszahl, die im Datenblatt einer Warmwasserwärmepumpe steht, stammt aus einem festgelegten Prüfpunkt — A20/W10-53. Das A steht für die Luft, und die Zahl dahinter ist ihre Temperatur: geprüft wird mit Luft von 20 °C.

Ein unbeheizter Keller hat diese Temperatur nicht. Bei zehn Grad braucht dasselbe Warmwasser rund ein Drittel mehr Strom, bei null Grad etwa drei Fünftel mehr. Diese Zahlen musst du nicht glauben: Sie folgen aus der physikalischen Obergrenze jeder Wärmepumpe, und im Verhältnis zweier Temperaturen kürzt sich der Wirkungsgrad des Geräts heraus. Sie gelten deshalb für jedes Fabrikat — und sie sagen, wie sich der Bedarf verhält, nicht wie hoch deine Rechnung wird.

Damit steht die Reihenfolge fest, in der entschieden wird. Zuerst der Raum: Welcher Raum im Haus hat welche Temperatur, ist er beheizt, wie groß ist er, gibt es einen Weg für Kanäle nach draußen. Danach die Luftführung, die zu diesem Raum passt. Und erst innerhalb dieser Auswahl das Gerät. Wer umgekehrt anfängt, hat ein Gerät und danach ein Problem.

Was die Temperatur im Speicher kostet

Die zweite Größe, an der es hängt, ist die Temperatur, auf die der Speicher gebracht wird. Sie wird im Markt fast ausschließlich als Hygienefrage verhandelt. Sie ist auch eine Preisfrage, und die Zahlen dazu stehen selten irgendwo.

Gerechnet ist das mit derselben Methode wie eine Zeichnung weiter oben und deshalb genauso annahmenfrei: Es ist ein Verhältnis, kein Geräteversprechen.

Wichtiger als die Prozentzahlen ist aber die Stelle, an der die Reihe aufhört zu gelten. Bis zu einer bestimmten Temperatur kommt der Verdichter allein aus; sie steht im Datenblatt und ist bei jedem Gerät eine andere. Darüber schaltet ein elektrischer Heizstab zu — und der ist keine Wärmepumpe, sondern ein Tauchsieder. Für den Teil der Wärme, den er liefert, wird aus einer Kilowattstunde Strom genau eine Kilowattstunde Wärme, statt der drei oder vier, für die das Gerät gekauft wurde.

Das ist der Punkt, an dem sich zwei Geräte mit demselben Preis und derselben Kapazität deutlich unterscheiden — und es ist eine Zeile im Datenblatt: die maximale Warmwassertemperatur ohne elektrische Nacherwärmung. Steht sie unter der Temperatur, die du brauchst, läuft der Heizstab bei jedem Aufheizen mit. Steht sie darüber, läuft er nur im Ausnahmefall.

Frag deshalb nicht nach der Höchsttemperatur des Geräts — die erreicht fast jedes, mit Heizstab. Frag nach der Temperatur, die es ohne ihn schafft, und ab welcher Lufttemperatur am Aufstellort auch diese Angabe nicht mehr gilt.

Die Hygienefrage — und was tatsächlich verlangt wird

Warmes, stehendes Wasser ist ein Nährboden. So weit der sachliche Kern — und er gilt unabhängig davon, was in einer Verordnung steht. Was in der Verordnung steht, ist trotzdem etwas anderes als das, was im Netz unter ihrem Namen zitiert wird.

Die Trinkwasserverordnung nennt keine Warmwassertemperatur. Sie regelt eine Untersuchungspflicht. Und die ist eng gefasst: Nach § 31 Absatz 1 greift sie nur, wenn das Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird — Vermietung ist das, die Nutzung des eigenen Hauses nicht. ¹

Dazu müssen drei Voraussetzungen zusammen erfüllt sein, nicht einzeln:

Die dritte Zeile ist die, die im Markt regelmäßig fehlt. Sie nimmt das Ein- und Zweifamilienhaus ausdrücklich aus — und damit den Fall, in dem die meisten dieser Geräte stehen. Fällt eine der drei Voraussetzungen weg, greift die Pflicht nicht. Greift sie, ist bei gewerblicher Abgabe mindestens alle drei Jahre und bei öffentlicher mindestens jährlich zu untersuchen. ¹

Woher kommen dann die Temperaturen, die überall stehen? Aus dem technischen Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches. Das ist keine Verordnung, aber es ist auch nicht beliebig: Es ist der anerkannte Stand der Technik, und in einem Streitfall wird daran gemessen. Das Regelwerk selbst ist kostenpflichtig und damit nicht frei einsehbar. Verbindlich wird die Zahl deshalb über den Fachbetrieb, der einbaut: Er arbeitet danach und weist sie in seiner Dokumentation zur Anlage aus.

Was daraus für dich folgt, hängt an drei Dingen, und keines davon ist eine Temperatur:

Wie du das Haus nutzt. Selbstgenutztes Ein- oder Zweifamilienhaus: keine Untersuchungspflicht. Vermietet, und sei es eine Einliegerwohnung, wird die Frage eine andere — dann ist zu prüfen, ob dein Haus die drei Voraussetzungen erfüllt.

Wie groß der Speicher ist und wie lang die Leitungen sind. Beide Schwellen der ersten Zeile hängen daran. Ein knapp bemessener Speicher mit kurzen Wegen bleibt unterhalb; ein großzügig gewählter mit einer langen Zirkulation kann eine Pflicht auslösen, die es ohne ihn nicht gäbe. Größer ist hier also nicht folgenlos.

Ob das Wasser bewegt wird. Der wirksamste Hebel ist kein Grad, sondern Durchsatz: ein Speicher, der regelmäßig ganz durchgezogen wird, und keine Leitung, die wochenlang ungenutzt steht. Wer eine Wohnung leer stehen lässt oder ein Gästebad nie benutzt, hat ein Problem, das keine Temperatur löst.

Und damit schließt sich der Kreis zur Zeichnung oben: Wenn dein Fall eine höhere Temperatur verlangt, ist die Frage nicht, ob dein Gerät sie erreicht, sondern ob es sie ohne Heizstab erreicht.

Wonach sich die Größe richtet

Nach Litern je Person — so wird die Frage überall beantwortet, und die Spannen, die dabei herauskommen, widersprechen sich. Kein Wunder: Eine Rechenvorschrift, die Liter aus Personen macht, gibt es nicht. Wer duscht wie lange, wer badet, wann wird gleichzeitig gezapft, wie warm mag es wer — das sind Gewohnheiten und keine Größen.

Zwei Maßstäbe gibt es aber, und beide sind belegt.

Die Menge. Für den Wärmebedarf des Warmwassers steht eine amtliche Pauschale zur Verfügung: Lässt sich die Wärmemenge nicht messen, darf sie mit 32 kWh je Quadratmeter und Jahr mal der Wohnfläche angesetzt werden. ² Das ist keine Auslegungsvorschrift für einen Speicher, aber es ist die einzige nachrechenbare Größe für den Jahresbedarf — und sie hängt an der Wohnfläche, die feststeht, nicht am Duschverhalten, das niemand kennt.

Der Grund, warum diese Größe wichtiger wird und nicht kleiner: Warmwasser hängt an Bewohnern und Fläche, nicht an der Dämmung. Es bleibt gleich, während der Heizanteil mit jedem gedämmten Bauteil sinkt. In einem gut gedämmten Haus ist es deshalb kein Nebenposten mehr.

Der Vergleich. Wenn zwei Geräte gegeneinander gestellt werden sollen, gibt es dafür einen festgelegten Maßstab, und er ist nicht die Literzahl. Die europäische Ökodesign-Verordnung für Warmwasserbereiter misst die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz je Lastprofil — ein Lastprofil ist eine festgelegte Folge von Zapfungen über einen Tag. Die Bezeichnungen reichen von 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL und 4XL, und sie stehen in Anhang III Tabelle 1 der Verordnung. ³

Daraus folgt eine harte Regel für jeden Angebotsvergleich: Zwei Geräte sind nur innerhalb desselben Lastprofils vergleichbar. Steht auf einem Datenblatt eine Effizienz für das Profil L und auf dem anderen eine für M, dann sind die beiden Prozentzahlen keine Konkurrenten — sie beantworten zwei verschiedene Fragen. Die Kapazität in Litern sagt darüber nichts: Ein Gerät kann mit 300 Litern für ein kleineres Profil geprüft sein als ein anderes mit 250.

Praktisch heißt das: Suche im Datenblatt nach dem Lastprofil, bevor du auf die Effizienz siehst. Steht es nicht da, fehlt die Bezugsgröße, und die Zahl daneben ist ohne sie nicht verwendbar.

Und schließlich sind Menge und Spitze zwei verschiedene Fragen. Wie viel Warmwasser am Tag gebraucht wird, entscheidet über den Jahresverbrauch. Ob vier Personen hintereinander duschen können, entscheidet die Zapfleistung — also wie viel Wasser mit welcher Temperatur in kurzer Zeit herauskommt, und wie schnell das Gerät nachheizt. Ein großer Speicher mit langsamer Nachheizung deckt die Spitze; ein kleiner mit schneller Nachheizung deckt den Tag. Welche der beiden dein Haushalt braucht, entscheidet sich an den Morgen, nicht am Jahr.

Wann ein eigenes Gerät die richtige Antwort ist

Bevor Bauform, Größe und Temperatur überhaupt eine Rolle spielen, steht eine Frage darüber — und sie wird selten gestellt: Brauchst du für das Warmwasser ein eigenes Gerät?

Wenn die Heizung ohnehin gewechselt wird, meistens nicht. Eine Wärmepumpe für die Heizung kann das Warmwasser mit erledigen. Sie braucht dafür einen passenden Speicher und eine höhere Temperatur als für die Heizkörper — nicht aber ein zweites Gerät samt eigenem Aufstellort und eigenem Stromanschluss. Wo zwei Geräte eine Aufgabe teilen, teilen sie sich auch Wartung, Garantie und Störungsanfälligkeit auf zwei Rechnungen auf.

Die eigene Warmwasserwärmepumpe ist die Antwort für den anderen Fall: die Heizung bleibt. Ein Kessel, der noch Jahre laufen soll, muss dann im Sommer nicht mehr für das Warmwasser in Betrieb bleiben — er kann außerhalb der Heizzeit ganz aus. Das ist der eigentliche Gewinn dieser Geräteklasse, und er ist größer, als die Effizienzzahlen vermuten lassen: Ein Kessel, der im Sommer nur Warmwasser macht, arbeitet weit unter seiner Auslegung.

Die Alternativen daneben, kurz und mit ihrer jeweiligen Bedingung:

Der Durchlauferhitzer verdient dabei einen eigenen Satz, weil er in der Suche als Sparlösung auftaucht. Er hat einen echten Vorteil: kein Speicher, kein stehendes Warmwasser, keine langen Leitungen — und damit fällt die ganze Hygienefrage weg. Sein Nachteil ist so grundsätzlich wie sein Vorteil: Er macht aus einer Kilowattstunde Strom eine Kilowattstunde Wärme und nutzt keine Umweltwärme. Für ein Gäste-WC im Dachgeschoss ist er die vernünftige Antwort, für die Hauptversorgung eines Hauses nicht.

Welcher Wärmeerzeuger überhaupt zu deinem Haus passt und was das Gesetz beim Austausch verlangt, entscheidet sich vor der Warmwasserfrage: bei der Wärmeerzeugung.

Was gefördert wird — und woran es scheitert

An dieser Stelle liegt die Überraschung des Themas, und sie kostet Geld.

Der Zweck ist förderfähig. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude nennt die Warmwasserbereitung als eigenen Zweck: Gefördert werden Anlagen zur Wärmeerzeugung, die überwiegend — also mit mehr als der Hälfte der erzeugten Wärme — mindestens einem der genannten Zwecke dienen, und die Warmwasserbereitung ist einer davon. Ein Gerät, das nur Warmwasser macht, fällt also nicht schon deswegen heraus. ⁴

Es ist die Wärmequelle, an der es scheitert. In den Technischen Mindestanforderungen steht unter Nummer 3.4 ein Satz, der eine ganze Geräteklasse trifft: Wärmepumpen, die mit Gas betrieben werden oder Raumluft als Wärmequelle nutzen, werden nicht gefördert. ⁴

Damit ist die klassische Warmwasserwärmepumpe im Umluftbetrieb nicht förderfähig. Nicht, weil sie zu klein wäre, nicht, weil sie nur Warmwasser macht, sondern weil sie ihre Wärme aus dem Raum nimmt, in dem sie steht. Die Förderrichtlinie sagt damit dasselbe wie die Rechnung weiter oben, nur von der anderen Seite: Wärme aus einem Raum zu holen, den man beheizt, ist kein Gewinn.

Praktisch folgt daraus eine klare Auswahlregel. Soll das Gerät gefördert werden, muss seine Luft von außerhalb des beheizten Bereichs kommen — über Kanäle. Das ist teurer im Einbau, es verlangt Durchbrüche und es kostet im Winter Leistungszahl. Ob sich das gegen die Förderung rechnet, ist eine Rechnung an deinem Haus und keine allgemeine.

Zwei weitere Punkte, die zum selben Abschnitt gehören:

Die Prüfung. Gefördert wird nur, was nach den in Nummer 3.4.1 genannten Verfahren geprüft oder zertifiziert ist, und die förderfähigen Geräte führt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in einer laufend aktualisierten Liste. Steht ein Gerät nicht darauf, hilft kein Prospekt. ⁴

Solarthermie ist ein eigener Tatbestand. Eine solarthermische Anlage für das Warmwasser ist förderfähig, und zwar als Heizungstechnik — Anlagen zur Trinkwarmwassererwärmung sind förderrechtlich Bestandteil der Heizungsanlage. Nicht förderfähig sind Kollektoren ohne transparente Abdeckung. ⁴

Fördersätze und Höchstbeträge ändern sich schneller, als eine veröffentlichte Zahl ihnen folgen kann; verbindlich ist der Stand am Tag deines Antrags. Was sich dagegen nicht ändert, ist die Reihenfolge — Antrag vor Auftrag. Wird der ausführende Betrieb beauftragt, bevor der Antrag gestellt ist, gilt die Maßnahme als begonnen und ist von der Förderung ausgeschlossen. Rückwirkend heilen lässt sich das nicht.

Ein Hinweis noch zum Suchen: Die Richtlinie kennt das Wort „Brauchwasser“ nicht. Sie sagt Trinkwarmwasser und Warmwasserbereitung. Wer die Regeln unter dem Begriff sucht, mit dem die Geräte verkauft werden, findet sie dort nicht.

Was den Preis bestimmt

Der Gerätepreis ist der kleinere Teil der Summe und der am wenigsten aussagekräftige. Was zwei Angebote auseinandertreibt, sind sechs Dinge, und alle sechs stehen bei dir im Haus.

Die Luftführung. Umluft braucht nichts. Außenluft braucht zwei Kanäle, zwei Wanddurchbrüche, Wetterschutzgitter und einen Weg dafür. Das ist der größte einzelne Unterschied zwischen zwei sonst gleichen Angeboten — und derselbe Punkt, an dem die Förderfähigkeit hängt.

Der Kondensatablauf. Das Gerät entfeuchtet die Luft, die es abkühlt, und das Wasser muss weg. Ein vorhandener Bodenablauf in der Nähe kostet nichts, eine Hebeanlage oder eine neue Leitung schon.

Der Stromanschluss. Eigener Stromkreis, Absicherung, gegebenenfalls Zählerplatz. Ob das eine Klemme oder eine Erweiterung des Zählerschranks ist, entscheidet der Bestand.

Was mit dem Alten passiert. Ein vorhandener Speicher, der raus muss, ist Demontage und Entsorgung — und manchmal passt der neue nicht durch dieselbe Tür.

Die Anbindung an das Bestehende. Bleibt der Kessel als zweite Wärmequelle am Speicher, braucht es einen zweiten Wärmetauscher und eine Regelung, die entscheidet, wer wann heizt. Das ist ein anderes Angebot als ein Gerät, das allein arbeitet.

Die Zirkulation. Gibt es eine, gehört sie mit auf den Tisch: Sie ist ein Dauerverbraucher, sie hält Leitungen warm, und ihre Pumpe und Schaltzeiten entscheiden mit über den Jahresverbrauch — teils mehr als die Effizienz des Geräts.

Zwei Angebote sind deshalb nur vergleichbar, wenn diese sechs Punkte in beiden gleich beantwortet sind. Ein niedrigerer Preis, der Umluft statt Kanälen vorsieht, ist kein günstigeres Angebot — es ist ein anderes.

Was nach dem Einbau bleibt

Im laufenden Betrieb ist eine Warmwasserwärmepumpe unauffällig. Vier Dinge bleiben trotzdem.

Der Keller wird kühler und trockener. Das ist keine Nebenwirkung, sondern die Rückseite der Funktion: Das Gerät entzieht der Luft Wärme und Feuchte. Wer einen klammen Keller hat, bekommt das als Zugabe; wer dort Lebensmittel oder Wein lagert, sollte die Temperatur vorher kennen, die der Raum dann annimmt. Als Trockner allein taugt es nicht — es arbeitet nur, wenn Warmwasser gebraucht wird.

Das Kondensat. Es fällt dauerhaft an, und sein Ablauf ist die Stelle, an der später Ärger entsteht: eine verstopfte Leitung, ein trockengelaufener Siphon, ein Schlauch mit Gegensteigung. Beim Einbau ist das eine Minute, danach eine Störung.

Der Luftfilter. Geräte, die Raum- oder Abluft nutzen, haben einen, und er sitzt dort, wo Staub ist. Er will nach Herstellervorgabe gereinigt oder gewechselt werden; ein zugesetzter Filter senkt die Leistung, ohne eine Meldung zu erzeugen.

Das Zeitprogramm. Es ist der einzige Hebel, den du nach dem Einbau noch hast, und er ist wirksam. Zwei Regeln, und sie ziehen in dieselbe Richtung: Heize auf, wenn die Luft am Aufstellort am wärmsten ist — nach der Zeichnung oben ist das der Unterschied zwischen hundert und hundertdreißig Prozent. Und heize auf, wenn eigener Strom da ist, falls eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liegt. Beides fällt bei den meisten Häusern in dieselben Nachmittagsstunden, und dann verstärken sie sich.

Was dabei ausdrücklich nicht klug ist: die Aufheizung in die Nacht zu legen, weil es dort früher einmal einen günstigeren Tarif gab. Nachts ist die Luft am kältesten, und bei einem Gerät, dessen Quelle die Luft ist, arbeitet der Tarifvorteil gegen die Physik.

Wenn eine Photovoltaikanlage im Spiel ist, gehört diese Abstimmung mit dem Eigenverbrauch zusammen gedacht und nicht getrennt.